「世界行将毁灭」，这可能就是当下的时尚物语 从 Rick Owens 的破旧 T 恤和帆布直筒连衣裙，到 Alessandro Michele 为 Gucci 打造的眩目装潢，比如华丽闪亮的 Elton John 元素，这些春季系列仿佛没有1个统1的主线风格，更像是将破旧不堪的风格跟回避现实的空想这两个极端杂糅在了1起。Rei Kawakubo 在 Comme des Gar€€ons 的秀里加入了许多 Hieronymus Bosch 式的满溢感 €€€€ 将文艺复兴画作、日本卡通变成服装图案，与由低劣儿童塑料玩具改进、堆砌而来的头饰碰撞在1起，这类手法与 Miuccia Prada、Demna Gvasalia 构成了鲜明对照。Pr

从 Rick Owens 的破旧 T 恤和帆布直筒连衣裙，到 Alessandro Michele 为 Gucci 打造的眩目装潢，比如华丽闪亮的 Elton John 元素，这些春季系列仿佛没有1个统1的主线风格，更像是将破旧不堪的风格跟回避现实的空想这两个极端杂糅在了1起。

Rei Kawakubo 在 Comme des Gar€€ons 的秀里加入了许多 Hieronymus Bosch 式的满溢感 €€€€ 将文艺复兴画作、日本卡通变成服装图案，与由低劣儿童塑料玩具改进、堆砌而来的头饰碰撞在1起，这类手法与 Miuccia Prada、Demna Gvasalia 构成了鲜明对照。Prada 设计了穿着漫画书图案服装的女战士，Demna Gvasalia 则在为 Balenciaga 打造的系列里应用了破旧花梢风格和货币战争图案。他受英国脱欧的启发，以欧元和美元钞票作为图案，设计了俗艳的连衣裙、衬衫和紧身靴裤，使奢侈品不再「奢侈」。

所以说，现在的时尚在弄甚么？设计师仿佛对这个不肯定的时期给出了「非战即逃」（fight-or-flight）的回答，对想法更戏剧化的人来讲，这个时期正如世界末日。「时尚反应了我们的生活方式，」Gvasalia 在 Balenciaga 后台说道，「我想要营建1种危险行将来临的感觉。」他解释道，特别是秀场上那动荡不安的氛围 €€€€ 在黝黑1片的舞台上，充斥着烟雾和带有不祥之感的迷幻电子音乐。比起「世界正在毁灭」，他想要转达更多的是「世界行将毁灭」的讯息。

在Gucci大秀上，Alessandro Michele对已消失的神秘贵族展开了「后国家」式视角，映照了那些不复存在的朝代和帝国

艺术、文学和电影常常会触及「我们所知的世界已到尽头」的毁灭主题。仅在 2017 年，就有多个作品触及这1主题：Margaret Atwood 的反乌托邦小说《使女的故事》被改编成电视剧，其中的预言使人恐惧；Kara Walker 高高悬挂的 Goya-esque 壁画于 9 月在纽约 Sikkema Jenkins & Co.展出，画面表现了现代的人种内战；艺术家 Jonathan Horowitz 合成了特朗普总统在烧焦天空下打高尔夫球的照片；乃至，到处都是霓虹灯的世界末日灾害电影《银翼杀手》也推出了续篇。

但世界末日的反对之声在时尚界较少听到，毕竟时尚是1个贩卖乐观、空想，特别是预言未来的产业。但在充斥着忧愁困苦的时期，即便是时尚也会反应我们的苦难。1939 年2战临爆发之前，时尚产业在极大程度上遭到了奥地利和巴伐利亚风格的影响；20 世纪 80 年代末，「黑色星期1」引发了1场名为 「解构主义」的运动，这个运动由比利时设计师 Martin Margiela 发起，其主要设计特点是未完成的卷边和暴露在外的缝线。他将服装故意设计成看起来很穷的模样 €€€€ 由于世界确切1下子就堕入了贫困。这是1个巨大的转变，毕竟 20 世纪 80 年代初流行的是华丽，比如 Christian Lacroix 的「在火山边沿舞蹈」风格和他初期对高裙撑蓬裙和第2帝国极端风格的沉迷。

比起记忆中所有的年代，今年春夏的系列仿佛和我们所处的时期更紧密地相连。这类时尚是歇斯底里的，是浮躁冒失的，它们猛然冲到了相反的极端（Gucci 是华丽璀璨，Rick Owens 却有荒原时期），犹如全球政党也愈来愈两极分化了1样。这些服装系列流露出后国家、后历史和后网络时期的思想 €€€€ 这3「后」有着各自的含义。

后国家多是最容易和文化流行联系在1起的：许多政府都在寻求加强边界，而时尚则在刻意躲避边界，从某种意义上来说，这是时装设计师在以他们的感性来唤醒1种美学上的愉快恬静，激起1种左派的自由梦。时尚的后国家主义或许是因右翼的突起应运而生 €€€€ 不单单在美国，还包括大多数欧洲国家，爱国主义1词在这里成了偏见和白人至上论的特洛伊木马。

通过他的2合1服装€€€€短大衣接在背心上面，风衣连着牛仔茄克€€€€Balenciaga设计师Demna Gvasalia以奇妙而讽刺的方法表现了只穿1件衣服逃离骚乱的想象

一样，现在社会中对文化挪用的愤怒也是后国家主义的起源之1 €€€€ 仅仅1个发型就能够引发众怒，比如 Marc Jacobs 去年春季秀场上模特的脏辫，人们将黑人女性的发型高度政治化了。在 20 世纪初及之前的时尚界，服装系列常轻易地被打上「非洲」、「亚洲」乃至是「法国」的标签，但和这些陈词滥调的例子不1样的是，现在时尚界的区域边界几近已不复存在了。

例如，Jacobs 的春季系列就是1个不同时期和地点的全球化大杂糅，模特戴着包头巾上台，让人们没法轻易对其进行归类 €€€€ 1个古怪的、难以辨认的古今部落，1个没有「本土概念」的空想，由来自许多文化的零碎元素拼凑成1种文化。当1位设计师还将其灵感简化为「X 加上 Y」的公式时（比如伊丽莎白女王+艾灵顿公爵），那他的设计就注定会被时期淘汰，这类公式已过时。至于后历史主义，我们总是批评时尚过度依赖复古概念，我们鼓励时尚向前看。但如果前景暗淡怎样办？目前，时尚界对未来的想象是持犹豫，乃至是不甘心态度的阿里巴巴工作服批发网
。

在对与错、是与非之间的界限变得模糊不清时，设计师会怀疑其他的1些标准 €€€€ 包括服装本身的意义。混合杂糅突变而生，其中最极真个要属 Balenciaga 独立部件服装了 €€€€ 比如牛仔茄克加风衣，或是晚装大衣加上夹层工装坎肩 €€€€ 在领口处将它们接在1起，将其中的1件露在前面或是侧面；或是 Phoebe Philo 为 Céline 设计的2合1风衣，她把底边缝合成了1个莫比乌斯环。

Marc Jacobs的春季系列是文化与材质的全球混搭，其中包括英国头饰设计师Stephen Jones设计怎样选择前台工作服
的宝石包头巾；Jacobs从许多部落中汲取灵感，创造出了自己的风格

在 Maison Margiela 系列里, John Galliano 用他称为「décortiqué」（意为「削皮」或「剥壳」）的手法将服装切开，把衣服削成了几个带状接缝的结构，相互留有空隙。设计师对茄克存在的意义重新思考：不再是1件保护你不受风吹雨打的衣服，在此之前，这是衣服的必备要素，但由于气候变化造成气温上升，这1点可能就没那末重要了。

Rick Owens 在春季大秀上展现了在躯干不同位置带有隆起部件的服装，他说歺饮短袖t恤工作服
，这些衣服打破了传统身形的概念。他所展现的设计绝大多数都有拉链口袋，将1件衣服变成了更合适世界末往后流浪生活的全身套装，在那时候的世界里荆门工作服
，「国」和「家」的概念都已不再重要。你将没有地方寄存自己的各种东西，所以必须随身携带。

Walter Bradford Cannon 是最早创造出「非战即逃」这个词语的生理学家，他指出，后者的动机是恐惧，而前者的动机是愤怒 €€€€ 但二者可以由同1事件引发。这仿佛也正是设计师的本能反应，和我们1样他们也陷于对生存的恐惧（人类的生存、他们本身的生存，或仅仅是他们生意的生存），和对核心机构的愤怒。

Rick Owens对身体极具保护作用的多填充服装会让人想起帐篷、龟壳和旅行包，是为「你带在身上的就是你的家」这样1个时期所设计的服装

Rick Owens 将他的秀形容为「1种摆脱要挟的姿态，其实不是回避现实，而是谢绝和排挤」。其他人的想法则更梦幻1些，比如 Alessandro Michele 的米兰 Gucci 秀。秀场上，1群4处漂泊的叛乱者身着闪亮的新民俗长裙，疲惫地行走在T台上，而T台则是1个标注了工艺品的寓言家地图（从罗马 Cinecitta 电影影城运来的仿真道具）。非战即逃，或是宿命论者 V.S. 寓言作家，是本季的关键词。

但你怎样回避或迎战世界末日呢？世界末日激起了大家脑海中1种好莱坞式的、世界分崩离析的大场面，比如洪水爆发、行星撞地球、物种大灭绝，犹如审判日，但从某种程度上来讲，或许我们正在接近的世界末日其实不是「这1世界」的毁灭，而是「各个世界」的毁灭，是既有秩序和姚记小龙坎工作服
交易方式的崩塌。

从商业的视角来看，季度和男女之分的旧有规范仿佛突然间变得不再适用 €€€€ 时装品牌向性别2元化发出挑战，开始躲避已出现过的老风采、对文化的简单挪用手法和那种不用动头脑的华丽，转向更加变化多端、更难以归类的风格和设计。

Owens 说，意大利诗人、活动家 Filippo Tommaso Marinetti工作服属于周转材料吗
在 1909 年写的《未来主义宣言》是他此次大秀的灵感来源。「在这份宣言里，有1些对女性和焚书的态度使人遗憾，」他以惯有的不带任何感情色采的坦率口吻说，「但这类激进的乌托邦运动很成心思的1点是，它们的动身点都是好的，但以后便会衰落瓦解。等着下1波希望从天边升起吧。」

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撰文：Alexander Fury

摄影：Marton Perlaki

造型设计：Malina Joseph Gilchrist

微信编辑：张权

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